何時能終結地方小吃 “城市黑名片”的命運

伍嶺
深圳是移民城市，自然不缺各地的美食——武漢的熱干面、長沙的臭豆腐、江西的米粉、云南的米線、東北的餃子以及北京的烤鴨……數不勝數，仿佛匯集了各地之精粹，只需身在這一座城里便能坐享其成。
可現實并沒有那么美，常有朋友告訴我，去了某地嘗了某種小吃后，發覺和在深圳吃的簡直就是兩種食物，還是當地的好吃。“還是當地的好吃”這句感嘆不知從何時起成為大家面對虛假美食時的無奈之言。仿佛一座擁有諸多名小吃的城市，瞬間成為了走不出去的味覺圍城。
我是武漢人，每天的“過早”（武漢方言，意指“吃早餐”）是我們最為重視的一餐了。因為“過早”品種之豐富，連續吃半個月都能不重樣，而且樣樣精致、光鮮，又飽含市井的喧囂之氣，更懂得如何在清晨喚醒你的胃。
池莉是將武漢小吃寫得極其誘惑的一位作家。比如她寫糊米酒時有這樣一段描述：“糊米酒是武漢市歷史悠久家喻戶曉老少咸宜的一種甜食，由精細的糯米粉和醪糟做成的糊湯，晶瑩濡滑，上面撒著幾粒糖桂花。因為價廉物美，它成為了大眾食品。因此大眾也就把這種食品吃成了語言。”
光看文字就垂涎三尺了，腦海中想著它的模樣，胃里翻滾著鄉愁，心念著童年的武漢，只恨沒有將語言做成盤中餐的能力。
在武漢，能成為語言的美食又何止這一種，熱干面的蔥香與面香的融合、湯包的多汁、豆皮的外脆里嫩，都能成為比武漢話更加地道的方言。可語言再怎么誘惑，也只能描述食物的色香，真正的味道還得去嘗，去尋找。
在深圳，尋找美食是異鄉人經常做的事，但往往都是失望而歸。記得有一次，我興致勃勃地邀請一位海南的朋友去吃武漢熱干面，在此之前，我把熱干面的好吹到了九霄云外，信心滿滿。可不想那位朋友吃過之后，留下的一句話是，以后再不吃熱干面了。甚至還因為熱干面的難吃，直接影響了大家對武漢的向往，它一下子就成為了一張“城市黑名片”。又有一次，推薦湖南和江西的朋友吃“面窩”（一種油炸的食物，色澤金黃，中間有個窟窿），這次沒有吹，非常客觀地說，深圳的肯定無法與武漢的相比。可不料，朋友咬了一口，就再也不愿回頭了。
不能說外地人不會吃，我自己也吃得難受，吃得憤慨，吃得想約店老板狠狠地談一談。但事實證明，許多掛有“某地名小吃”招牌的店，多是沽名釣譽，一是食材的選取不正宗，二是烹制的程序偷工減料。但這些伎倆從小吃之地來的人一看便知。熱干面的筋道多在抻面的手藝和火候，再就是調料要齊全：油、鹽、芝麻醬、色拉油、香油、細香蔥、大蒜子、鹵水汁、生抽等，缺其一，便少了一種情懷。再說面窩，許多店家把它炸出來堆成一排排，個個都松軟無力的模樣，仿佛被大雨淋過一般狼狽，口感自然也是苦澀的，這樣的食物別說一解鄉愁了，我看是“鬼見愁”。武漢人都知道，面窩里不能少黃豆，只有黃豆才能讓它精神飽滿。店家或許不知有這道工序，或許是為了節省成本故意為之。
我相信很多地方的美食都遭遇著這種窘境，在當地它們能被大家吃成語言，廣為傳頌，可背井離鄉后，卻被打扮得丑陋不堪，啞口無言。只希望，做美食生意的人能夠好好對待這些地方特產，不要讓它們硬生生地成為一座城市的黑名片。這些著名的小吃代表的不僅是一地之風味、一地之人文，更是異鄉人難以回去的家。

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